Полная версия сайта Мобильная версия сайта

Япония глазами одной русской женщины

Япония – страна загадка.

Сколько бы о ней ни говорили, сколько бы ни писали, она все так же необъяснима, как и в первый день своего открытия. Живя тут, автор этих строк не дает глобальных объяснений, она просто описывает то, что видит. Именно потому, наверное, так интересно читать:

Тур-де-Токайдо. Часть первая.

Ну, вот. Начинаю вываливать фотки. 

Планируется три части: 1 – собственно о дороге и дорожных впечатлениях; 2 – небольшой рассказик с фотками о VIP-гостинице времен Эдо; 3 – куча фоток цветочков из парка «Набана» в Куване, где бегонии размером с хорошую тарелку.

Сегодня у нас часть первая, собственно путешествие, как оно было.

Выезжали мы 2-го мая, рано утром, еще до восьми утра. Надо было проехать километров 50 плюс около 6 от нашего Фушими до стартовой точки собственно Токайдо – моста Оохаши через Камо-гаву.



На выезде со двора. Весь груз тащил Киро, у меня и велик не приспособлен, и сама я дохлая. Мне б себя дотащить как-нибудь.
  
Шляпка, аутентичная до безобразия, пригодная для путешествия конкретно по дорогам старой Японии, у меня есть (см. юзерпик). Называется этот соломенный головной убор «сан-до-гаса», дословно «шляпа трех дорог». Такую красотищу носили прежде всего древне-японские почтальоны и курьеры, мерявшие дороги регулярно. Но для вело-пробежки мне этот раритет показался несколько неуместным. Пришлось ограничиться чепчиком.



Велик был временно экспроприирован у старшей ребенки под честное пионЭрское, что довезу обратно в целости. Вот только седло ее, модное и стильное, но чересчур узкое для моих габаритов, поменяли на мое любимое, широкое и мягкое. Это несколько ухудшило внешний вид композиции, зато стало определенно комфортнее.
 
А так этот мост выглядит сейчас:



Во времена Хирошигэ мост был деревянным и по нему можно было передвигаться только на своих двоих. Лошади, быки, повозки и прочие тяжести переправлялись через реку вброд. Пологие спуски вдоль берега около моста сохранились и сейчас, но уже заасфальтированные. По ним сейчас гуляют и катаются на великах. Правда, к самой воде они уже не спускаются.
 
Вот от этого моста нам и предстоял долгий путь на восток.
 
Что современный Токайдо, авто- и ж/д, включая шинканзен, к старому имеет мало отношения (за исключением названия и общего направления), я знала. Честно говоря, думала даже, что от старого Токайдо практически не осталось следов. Ну, может,  памятная доска где на стенке присобачена.

Оказалось, однако, что в этом плане я сильно ошибалась. Старый Токайдо существует практически по всей своей первоначальной длине, только изредка перекрываясь новым Токайдо или частично пропадая под современной застройкой больших городов. Но только частично!  



Такие вот каменные столбики стоят во многих местах вдоль дороги. Какие-то выглядят древними, может, даже с тех самых времен. А кое-где явно современные, обновленные.

И улицы, у большинства из которых в здешних краях нет названий, сохраняют старое имя самой главной дороги самурайской Японии.



Вот это Токайдо на выезде из старой части Киото, на границе с районом Ямашина, который в наше время тоже считается частью Киото.
 
Когда переползли через первый горный перевал на востоке Киото, обнаружили экспозицию под открытым небом:



Каменные рельсы. По Токайдо путешествовали бОльшей частью пешком, на своих двоих. Тяжелые грузы обычно отправлялись кораблями по морю. Но так или иначе надо было доставлять в город, окруженный горами со всех сторон, разные крупные грузы. И чтобы телеги не вязли на перевале и тянуть было легче, вдоль дороги уложили такие вот плиты.


 
Телеги-двуколки. В двуколки эти запрягали обычно быков, но бывало, что и хозяева груза лично тащили телегу.


  
Токайдо в Ямашине.

Из Ямашины, переползя через еще один перевал, оказались в префектуре Шига.
 
Современный вид на то место, где когда-то была станция.



На белой табличке высоко на столбе тоже написано, что это старый Токайдо. Бивако было бы видно, если бы застройка не была такой плотной. Оно таки в направлении за этим домом, не так уж далеко, пара-тройка сотен метров.  
 
«Здесь был Коля».



В 1891 году наследник российского престола цесаревич Николай был тут проездом. И его чуть не замочили гайджино-ненавистники. Невезучий был, что ни говори.  
  
Из Отсу ехали долго и муторно вдоль южной окраины Бивако, плотно застроенной домами, домиками и домишками. Один населенный пункт плавно перетекает в другой безо всякой видимой границы, дорога все такая же узкая с кучей поворотов, но метки старого Токайдо все еще попадаются по пути.



Вот прямо на перекрестке современных двух улиц стоит бывший "верстовой" камень. «Ичи-ри-дзука» – «холм одного ри». «Ри»  – древнекитайская верста, которая в Японии во времена Токугав составляла 3927 м.
 
Обычно около таких столбов путники присаживались отдохнуть. Потому сам столбик-камешек стоял на холмике, рядом было посажено развесистое дерево, дающее тень. Иногда к этому натюрморту прилагался каменный фонарь.



Вот типичный комплекс. На каменной стеде написано куда и откуда ведет дорога (ближайщие станции). Под деревом можно посидеть, вытянув ножки. Мы тоже посидели. Такие камешки с деревьями лучше всего сохранились на окраинах деревень.  
 
А чаще всего выглядит так:



Дорожная информация: ближайшая станция того или иного направления указана на боковых гранях, обращенных в сторону этой станции.
 
Следующая станция – Кусатсу.

Крупная станция с хорошим сервисом. Многие важные путешественники останавливались в Кусатсу на ночевку. Потому здание станции совмещалось с VIP-отелем, который мог принимать и даймё, и членов императорской семьи.  


 

Здание такой вот бывшей гостиницы для благородных. Сейчас там музей и куча интересного, картинки оттуда будут отдельным постом.

Помимо больших каменных стелл и прочих хорошо заметных указателей направления, попадаются и такие, что не сразу и разглядишь.



Видите, к ограде моста прикручена маленькая деревянная табличка? Мы на верном пути!
 
После Кусатсу города как-то резко закончились. И потянулись поля и просто какие-то мелкие деревеньки. Изредка это все перемежалось пейзажами дивной красоты и умиротворения.



Любовались и умиротворялись.  
 
Следующая остановка – Ишибэ.

Как была деревня, так и осталась. Разве что дома посовременнее.

От самой станции не осталось ничего, кроме названия, но жители устроили типа монумента напротив ж/д станции того же названия.



На боковинах «ворот» представлены все те же виды окрестностей кисти Хирошигэ.


 
Направо у нас следующая станция, где мы собирались закончить первый день дороги.
 
Между этими двумя станциями был даже короткий участок дороги в лесу с соснами и певчими птицами. И до Киото всего 50 км.



Машин нет. Людей, кроме нас, тоже.
 
А вот и станция Минакучи

Этой станции определенно повезло и выглядит она много цивильнее, чем двести лет назад.



Вот такое место, где сходятся три улицы, можно считать началом или концом станции (зависит с какой стороны вы подгребаете).

Центральная улица ведет к основному комплексу зданий станции, где есть представители администрации и закона и отель для солидных путешественников.

Публика попроще расходилась по боковым улочкам, где и отели попроще и подешевле, и пожрать можно быстро и без церемоний.

Тяжелые телеги с грузом обычно тоже отправляли на боковые улицы, чтоб не разбивали основную дорогу.
 
Ну, а за пределами цивильной части так и остались рисовые поля и леса.



Вдоль всей дороги постоянно встречаются маленькие каменные старуэтки Джизо, покровителя путешественников.



Здесь, похоже, редко ходят. Обычно цветочки свежие.
 
Символом Токайдо считается сосна. Двести лет назад вся дорога, особенно ее часть, проходившая между деревнями и полями, была засажена соснами.

Сейчас от этих сосен почти ничего не осталось. И мало где можно встретить кучку из нескольких чудом сохранившихся деревьев.



Вот эти сосны явно должны помнить и самого Хирошигэ.
 
Станция Тсучияма.

Похоже, Хирошигэ не повезло тут с погодой.
  
Мы были удачливей.



Тот самый мост, только новый и с другой стороны.
 
А вот и лесок сразу за мостом.



Сама бывшая станция очень ухоженная и все, что можно было сохранить, нежно сохранено.



Сохранившееся с тех самых времен здание гостиницы для небогатых путников. Сейчас это обычный жилой дом.

Видимо, в нем живут потомки тех, кто держал тут постоялый двор.


 
И указатели дороги самые нарядные, что мы видели за всю дорогу. Налево тут Мияко, а направо - Эдо.
  
И вообще, похоже, тут живут самые большие патриоты.



Такого количества флагов на единицу площади мне до сих пор видеть не приходилось.
   
Станция большая, но улица, похоже, только одна - тот самый Токайдо. А сразу за домами начинаются рисовые поля, огороды и чайные плантации.



Поскольку чайные кусты начинают расти прямо от дороги, не удежалась и на ходу отщипнула с одного куста самые верхние свежие листики, которые собирают для лучшего чая. Сейчас как раз сезон сбора.

Пожевала. Трава травой, никакого вкуса чая.
 
А вот заваренный нормально чай там вкусный. Попив этого чайку и сжевав мороженое с зеленым же чаем, покатили дальше.



От этого камня мы должны были начать подъем на очередной перевал, где прячутся две другие станции.

Но здесь мы свернули не в ту сторону...

Стало быть, мы собирались лезть на гору. И оттуда любоваться миром. А заодно посмотреть, как жили и путешествовали древние японцы в местных горах, благо на одной из тех горных станциях устроено что-то вроде краеведческого музея.

Если в городах и деревнях все столбики, карты и указатели Токайдо нежно сохранены и заблудиться сложно, то вот в полях и горах все значительно сложнее.

Указатели встречаются крайне редко и расстояния между ними слишком большие.

Один раз свернув не туда, приходится довольно долго и нудно искать место ошибки, возвращаться какую-то часть пути и начинать заново. На равнине это еще не так сложно и только жалко потраченного времени и усилий. А вот в горах...

Киро мне пообещал на выезде из Тсучиямы, что до следующей станции – буквально рукой подать, надо только залезть на гору.

Поскольку у меня с горами отношения складываются напряженные и односторонние (я их люблю, а они меня – не очень), то этот день специально планировался так, чтобы у меня была возможность лезть на гору с той скоростью, какую я могу осилить. Пешком, короче.

Когда мы залезли на первую гору и даже спустились с нее, выяснилось, что местность совершенно не похожа на то, что ожидалось увидеть согласно описанию.

Киро велел мне неторопливо залезать на очередную горку, а сам умотал на разведку с максимальной скоростью, благо ему это скорее в удовольствие.



Очередной указатель на дороге. «Перевал – туда», полтора километра всего. Вроде бы значки похожие на Токайдо. Киро нет. Мобилка в этой глуши не берет. Ну, я и полезла.


 
Если этой дорогой и пользуются, то крайне редко. Асфальт целый, но старый и засыпанный порыжелой хвоей. Никаких признаков цивилизации, кроме самой дороги.

По дороге к вершине меня таки догнал Киро и как-то очень туманно выразился, что на этот перевал таки надо залезть.

Чтоб мне не было так обидно пыхтеть в одиночку, он тоже пошел пешком.



Кривовато-ржавый мостик по дороге.

Вот тут я заценила героизм древних японцев: ходить по таким дорогам для них было обычным и привычным делом.

А мне, дохлой современной горожанке, каждый шаг давался кучей усилий. И мое пыхтение разогнало всю живность в округе.


На вершине.

Тут мы долго отсиживались, допивали остатки чая, набранного в Тсучияме, и жевали какие-то соевые батончики.

Станции не было.

Зато на самом краю обрыва стояло такое грозное предупреждение:



И камера слежения на солнечных батареях. Интересно мне, куда идет информация с этих камер? И главное – как?!

Пока мы сидели, мимо нас дважды проехал полицейский на крутом байке.

Сначала в одну сторону, потом обратно. Может, он надеялся, что мы прям сейчас начнем сбрасывать мусор со скалы?

Но из мусора у нас с собой оказались только обертки от батончиков. И мы их забрали с собой.



Это не с самой вершины, метров 200 ниже по дороге. Первый просвет и первый вид на цивилизацию (не считая камер слежения и полицейского мотоциклиста).

Две полосочки внизу – хайвей, а на горизонте - город Камэяма.

Спускаться было, понятно, намного веселее, хотя и безумно страшно. Очень уж круто вниз идет дорога и слишком много поворотов.  

Спустившись примерно до половины, уткнулись в такое:



Проезд закрыт.

Киро, взглянув на меня, буркнул себе под нос что-то неудобопереводимое и сказал: «Поехали!». И мы протиснувшись в дырки этой загородки, покатили дальше вниз.

Честно говоря, все время со страхом ждала, что мы таки упремся носом в причину, по которой дорога была перегорожена. И таки придется поворачивать оглобли.



Причиной же, судя по всему, были осыпающиеся с горы каменюки. Сетка там есть, но она хорошо держит только небольшие камни.

Где-то, похоже, посыпалось всерьез и местные власти решили перестраховаться.

Ну, а мы, злостные нарушители запретов, доехали до конца запретной зоны и опять просочились через заграждение.



На том конце нас встретила цивилизация в виде зоны отдыха города Камэяма.

Домики для отдыха, шашлыки, прилично одетые семейства с детьми наслаждаются Золотой неделей.

И какие-то бабульки долго и с интересом выспрашивали у нас, откуда это мы такие мокрые и пыльные свалились?



Тот самый хай-вей, который мы видели с вершины.

Вот у подножия этой горки Киро мне и сказал, что мы перелезли не через тот перевал. И Токайдо остался в пяти примерно километрах в стороне, да еще и за другой горой.

Пропущенные станции:     

Саканошита  и Сэки.

Впрочем, горы у Хирошигэ точь-в-точь как реальные.
  
Поскрипев зубами от досады, поехали в Камэяму, которая была пунктом нашего назначения в тот день и очередной станцией Токайдо.
  
Камэяма.

У Хирошигэ зима. У нас – весна. А так – очень похоже. Город на тыще холмов и холмиков. Чтоб доползти какие-то жалкие несколько километров до отеля и вытянуть наконец ноги, пришлось раз… цать залезть на очередную горку и скатиться с нее.

А вот говядина местная там очень вкусная, рекомендую.



«Ичи-ри-дзука» на окраине Камэямы. С картой Токайдо и краткой историей дороги и города.


 

На столбе справа – указатель направления Токайдо. Здесь тоже точка схождения трех дорог.
 
Следующая станция оказалась довольно близко от Камэямы, маленькая такая, ухоженная деревенька.

Шено

Здесь, правда, самой деревеньки почти не видно.

Говорят, в Шено сохранилось старое здание станции, на которое можно посмотреть снаружи.

Но Киро, похоже, побаивался, что мы опять где-нибудь потеряемся. Потому деревеньку эту мы миновали, не останавливаясь.  



Просто симпатичный домик в старинном стиле где-то не очень далеко от бывшей станции.
 
Следующая станция обещала быть покрупнее и позначительней. А дорога к ней вела через почти непрерывные рисовые поля.



Вот прямо на краю поля и стоит указатель направления дороги.
 
На подходе к следующей станции пересеклись старый и новый Токайдо.



Старый Токайдо идет по верху, по мосту через лощину. Узкая, извилистая дорожка.

А снизу, по дну этой бывшей лощины, летит прямой стрелой современный Токайдо.
 
Станция Ишиякуши.

Поля вокруг этой станции так и остались.

Но сама деревня очень чистая, ухоженная и явно богатая. Много современных и больших домов.



Здание бывшего постоялого двора при дороге. Частично реставрировано и подновлено, но общий стиль сохранен.
 
Дальше дорога шла почти параллельно новому Токайдо.

Новый шумел машинами внизу, а мы карабкались по вершине длинного пологого холма по узкой дороге между сельского вида домиками.



Крутой спуск с холма.

Киро ждет меня около занятного монумента:



Однажды где-то в конце 17-го века по этому крутому спуску ехал верхом на коне известный поэт Мацуо Басе…

Хоть и поэт, да еще и известный, а неразумный человек. Я вот с велика слезла и пешком пошла. А Мацуо Басе на этом месте вместе с конем упал. Хорошо еще, что шею не сломал ни себе, ни коню.

Следующая станция – Еккаичи. 

Такое вот пустынное и сильно ветренное место.

Сейчас Еккаичи – крупный современный город. И пришлось довольно долго плутать по улицам, которыми стала бывшая проселочная дорога.

Зато по дороге встретилось вот такое здание:



Очень в тему, считаю.

Около этого же здания с нами в одном направлении какое-то время ехал дедушка из местных жителей.

Наша парочка его явно заинтересовала.

Видимо, такой странный вело-дуэт в здешних краях до сих пор не видали.



Здесь дедушка рассказывает Киро, что это последняя сосна, сохранившаяся от старого Токайдо.

Сам он помнит Токийскую Олимпиаду 1964 года, когда этих сосен было аж одиннадцать.

К Олимпиаде дорогу и все вокруг перестраивали и сосны были срублены.
 
Еккаичи чрезвычайно позабавил меня тем, что маленькие таблички с указанием направления были присобачены к домам на всем протяжении дороги в городе.



Видите, маленькая такая?

Очень это было забавно, как будто город играет с путешественниками в игру «найди Токайдо».

Впрочем, крупные информационные доски тоже попадались достаточно часто.



С подробнейшим описанием где и что может встретиться по дороге.

Как я поняла, этот маршрут довольно популярен для недлинных пеших прогулок.



Остатки бывшей пожарной станции. С пожарным же колоколом, в который полагалось лупить, если где-то что-то горело.

Внизу под картой-схемой виден каменный столбик с указанием направления Токайдо на этом участке.



Большой крытый торговый комплекс примерно на месте бывшей станции.

Как видите, со времен Хирошигэ место поменялось очень сильно.
 
Еккаичи плавно перетек в следующий город, конечный пункт нашего путешествия на этот раз.

Станция Кувана. 

В некотором роде это и был промежуточный финиш для долгой дороги по Токайдо. Здесь обычно садились на корабли, чтобы пересечь залив Исэ с большим комфортом.



Новенькая реконструкция здания станции-порта Кувана. И вокруг новый же парк, где можно погулять, посидеть на травке и полюбоваться видами на залив.

В самом здании, видимо, предполагается создать типа музея. Но пока там только карты Куваны времен Эдо и парочка копий видов Куваны кисти все того же Хирошигэ.



Вроде бы это из второго издания цикла «53 станции Токайдо».

Лодочки тоже остались.



Только теперь они моторные.

И еще совершенно страшно рассмешившая меня "штука" в Куване: "микро-Токайдо", длиной примерно в сотню метров.

Но все самое важное там есть:

Мост Оохаши.



Гора Фуджи-сан. Улитка не обнаружена.  
  
И, конечно, мост Нихон-баши – окончание Токайдо (ну, для нас окончание, а так-то этот мост считается «нулевой» станцией, началом Токайдо).



Вот мой велик стоит как раз на «Нихон-баши».



Будем считать, что это добрый знак. И что таки однажды мой велик окажется на настоящем Нихон-баши.  

Фото и текст автора: http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/ 


 

Заметили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter. Благодарим за помощь!
fb 0
tw
vk 0
ok 0
VELVET: Агата Волчкова

Комментарии

Всего комментариев (3) Последнее сообщение
367356 аватар

велопоход это конечно замечательно.
однако тема секса в японии не раскрыта.

VisGlamour аватар

да... все, безусловно, красиво и впечатляет.

но ехать туда уж точно не после событий пятницы...

Елизавета аватар

Вполне возможно, что туда стоит и поехать...

Эта страна уже "всё" пережила, всё плохое, что могло случиться- уже случилось..а у нас сюрпризы природы ещё впереди...((

#
Система Orphus